Статьи о строительстве

Дерево - один из древнейших строительных материалов, способный противостоять большинству внешних природных воздействий. Специально для элементов деревянных конструкций разработаны особые отделочные и изоляционные материалы. Одной из наиболее важных проблем является достаточно быстрое старение домов и коттеджей, сооруженных из дерева. Кроме того, использование такого рода жилья в зимних условиях связано с трудностями и достаточно большими затратами. К счастью, непродолжительные сроки эксплуатации (службы) загородных деревянных домов и коттеджей чаще всего связаны с недостаточно грамотным монтажом дома на месте и его последующим плохим содержанием.

Перенос задуманного плана в натуру, следует доверить только квалифицированным специалистам - проектировщикам - строителям. В задачи такоих специалистов будет входить:

1. разбивка участка под загородный дом на сегменты,
2. проектирование основания загородного дома или коттеджа,
3. проектирование различных видов коммуникаций подходящих к коттеджу.

Совет: дома из дерева целесообразно строить на тенистом, возвышенном, поросшем лесом участке земли, поскольку здания, изготовленные из такого рода материалов в значительной степени подвержены влиянию метеорологических факторов: дождя, снега, ветров, палящего солнца. Дома, расположенные в тихом, защищенном месте смотрятся очень привлекательно, а в это время, дома стоящие на открытых участках выглядят словно “бараки”, а такие факторы как солнечная радиация и ветер, существенно влияют на срок службы конструкции из дерева в целом.

Загородные деревянные дома или коттеджи для постоянного проживания должны обязательно возводиться на бетонных фундаментах. Они могут быть различной конструкции: ленточные (из плит или монолитные), упрощенные фундаменты (деревянная обвязка по бетонным опорам), монолитные площадные плиты, представляющие собой плиты с армированием подстилающему их бетону (их укладывают прямо на грунт после снятия слоя плодородной почвы). Следует помнить, что для коттеджа или деревянного дома под постоянное проживание столбчатые фундаменты устанавливать не желательно. Это связано прежде всего с теплоизоляцией пола. Подробнее о типах фундаментов можно почитать в статье фундамет для деревянного дома.

При изготовлении фундаментов используются стандартные песково-цементные смеси, армированные с помощью прутов арматуры диаметром 6-8-12 мм и с помощью щебня различного помола. Важным, по-нашему мнению, фактором благополучного и длительного использования дома, является сроки выделенные для полимеризации бетона. Они должны составлять не менее 21 дня, при использовании стандартных марок цемента М400 и М300. При изготовлении фундаментов значительно выгоднее прибегать к использованию готовых цементных растворов, подаваемых к месту потребления и установки бетононасосом. Что обеспечивает монолитность будущего фундамента и его гомогенность….

Внешний вид древесины определяется цветом, блеском, текстурой и макроструктурой.
Цвет древесине придают находящиеся в ней дубильные вещества, смолистые и красящие вещества, содержащиеся в полостях клеток. Древесина пород, произрастающих в различных климатических условиях, имеет различный цвет: от белого (осина, ель, липа) до черного (Черное дерево). Древесина пород, произрастающих в жарких и южных районах имеет более яркую окраску по сравнению с древесиной пород умеренного пояса. В пределах климатического пояса каждой древесной породе присущ свой особый цвет, который может служить дополнительным признаком для ее распознавания. Так, древесина граба имеет светло-серый цвет, дуба и ясеня - бурый, ореха - коричневый. Под влиянием света и воздуха древесина многих пород теряет свою яркость, приобретая на открытом воздухе сероватую окраску.
Блеск - это способность направленно отражать световой поток. Блеск древесины зависит от ее плотности, количества, размеров и расположения сердцевидных лучей. Особым блеском отличается древесина бука, клена, ильма, платана, белой акации, дуба. Древесина осины, липы, тополя, обладающая очень узкими сердцевинными лучами и сравнительно тонкими стенками клеток механических тканей, имеет матовую поверхность.
Текстура - это рисунок, который получается на разрезах древесины при перерезания ее волокон, годичных слоев и сердцевинных лучей. Текстура зависит от особенностей анатомического строения отдельных пород древесины и направления разреза. Она определяется шириной годичных слоев, разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевинных лучей, крупных сосудов, неправильным расположением волокон (волнистое или путаное). Хвойные породы на тангенциальном разрезе из-за резкого различия в цвете ранней и поздней древесины дают красивую текстуру. Лиственные породы с ярко выраженными годичными слоями и развитыми сердцевинными лучами (дуб, клен, каргач, ильм, платан) имеют очень красивую текстуру на радиальном и тангенциальном разрезах. Особенно красивый рисунок имеет древесина с неправильным расположением волокон. Текстура определяет декоративную ценность древесины, что особенно важно при изготовлении художественного паркета, различных поделок, музыкальных инструментов и др.
Абсолютной влажностью древесины называется отношение массы влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Относительная влажность древесины - это отношение массы влаги, содержащейся в древесине, к массе древесины во влажном состоянии, выраженное в процентах. Общее количество влаги в древесине складывается из свободной и связанной влаги. Влага, находясь в полостях клеток и межклеточных пространствах, называется свободной, или капиллярной, а в клеточных стенках - связанной или гигроскопичной.
Различают следующие степени влажности древесины:
Мокрая - длительное время находившаяся в воде, влажность свыше 100%;
Свежесрубленная - влажность 50-100%;
Воздушно-сухая - долгое время хранившаяся на воздухе, влажность 15-20%, в зависимости от климатических условий и времени года;
Комнатно-сухая - влажность 8-10%;
Абсолютно сухая - влажность 0%.
Удаление влаги происходит до тех пор, пока она равномерно распределится в древесине и ее влажность будет соответствовать температуре и относительной влажности воздуха. Тоже происходит и при сорбции (поглощении) влаги.
Равновесная влажность - средне значение между устойчивыми влажностями древесины при сорбции (поглощении) и десорбции (испарении), соответствующее определенному сочетанию температуры и влажности окружающего воздуха. Влажность паркета согласно ГОСТ должна составлять (9 ± 3%).
Усушкой называется уменьшение линейных размеров и объема древесины при удалении из нее связанной влаги. Усушка по разным направлениям не одинакова. Усушка, которая происходит при удалении всей связанной влаги, называется полной. Чтобы произошла полная усушка, влажность древесины должна снизиться от предела гигроскопичности до 0. В среднем полная линейная усушка в тангенциальном направлении составляет 6-10%, в радиальном 3-5 и вдоль волокон 0,1-0,3%.
Плотность древесины - это отношение массы древесины к ее объему . Выражается плотность в кг/м 3 . Плотность древесины зависит от ее влажности. Все показатели физико-механических свойств древесины определяются при влажности 12%.
Между прочностью и плотностью существует тесная связь. Более тяжелая древесина, как правило, является более прочной. Плотность определяется количеством древесинного вещества в единице объема. Плотность колеблется в очень широких пределах.
По плотности при влажности 12% древесину можно разделить на 3 группы:
породы с малой плотностью ( 510 и менее), со средней (550-740), с высокой плотностью (750 и выше).
Плотность древесины имеет большое практическое значение. Древесину с высокой плотностью (самшит, граб, бук, клен, груша) особенно ценят на производстве за ее прочность и хорошую обрабатываемость.
Напряжения, которые возникают без участия внешних сил, называют внутренними. Причина образования напряжения при сушке древесины - неравномерность распределения влаги. Внутренние напряжения иногда сохраняются в высушенном материале и служат причиной изменения размеров и формы деталей при механической обработке древесины. Для уменьшения напряжения следует применять высокотехнологичные автоматические сушильные камеры. Сохранившееся после обработки остаточное напряжение можно снять путем дополнительной обработки ( механической или увлажнением паром) При высыхании или увлажнении древесины изменяется форма поперечного сечения доски. Такое изменение называется короболением.

Начнем, как полагается, с размышлений о предмете. Предметом в нашем случае являются загрязненные воды. Давайте договоримся, что загрязненные воды без твердых частиц (фекалий, бумаги, и т.п.) мы будем называть серыми, а остальные - черными. Серые воды получаются у нас на выходе рукомойников, душа или ванны, посудомоечной и стиральной машин, а черные воды на выходе туалета (в смысле унитаза), и кухонной мойки, если в ней установлен измельчитель мусора. Понятно, что серых вод мы производим во много раз больше, чем черных.

Загрязнения наших сточных вод тоже могут быть разные. Это, как уже было сказано, фекалии, бумага, пищевые отходы, то есть естественные остатки нашей жизнедеятельности, которые относительно легко подвергаются естественному окислению и являются пищей для всяких бактерий и микроорганизмов. К сожалению, мы часто используем и химические загрязнители, такие как стиральные порошки, средства для мытья посуды, средства для удаления ржавчины, отбеливатели, обеззараживатели, средства для удаления засоров и т.д. Забегая вперед, скажу, что, если вы не имеете подключения к стационарной канализации, следует сразу вычеркнуть из своего обихода все хлор-содержащие моющие средства, сильные кислоты и щелочи, а использовать только отбеливатели, содержащие активный кислород, биоразлагаемые моющие средства. На упаковках таких средств всегда написано, о том, что они являются биоразлагаемыми. Кроме того, они и стоимость имеют значительно более высокую, чем обычные.

Вот и все. С предметом разобрались. Переходим к методам.

Просто выливать наши загрязнения на землю не желательно. Особенно это не желательно в случае высоких грунтовых вод и мелких колодцев, из которых производится водозабор питьевой воды. Это, надеюсь, понятно. Есть несколько вариантов от этих грязных вод избавиться. Первое, что приходит на ум это накопить их и вывезти в специальную организацию, которая их профессионально очистит. Это самый простой вариант. Здесь септика нам не надо, а надо просто герметичный, лучше всего пластиковый, резервуар, вкопанный в землю. Как только он наполняется, мы вызываем ассенизаторную машину, которая нам этот резервуар опустошает.

Вариант, как будет понятно дальше, замечательный. На первый взгляд, он имеет ряд существенных “но”. Во-первых, резервуар будет наполняться довольно быстро, во-вторых, вывоз его стоит денег, и, в-третьих, нам нужно уделять процессу наполнения резервуара постоянное внимание, а это дополнительные хлопоты. И, тем не менее, дальше я обязательно упомяну этот вариант, как не самый плохой.

К счастью, окружающая нас природа имеет тенденцию к самоочистке. Это значит, что биомасса разлагается под действием кислорода воздуха, наличие которого совсем не обязательно, всяких бактерий, жучков и червячков. Кроме того, загрязненные воды фильтруются в процессе впитывания в землю. В итоге таких преобразований мы, затратив определенное время, можем получить довольно приличную воду, которую, конечно, нельзя пить, но вполне можно использовать для полива если не огорода, то газона точно. Кроме того, такую воду теоретически можно выливать в дренажные рвы, канавы и даже реки и другие водоемы.

Для такой естественной очистки сточных вод и существуют комплексы действий и сооружений биологической очистки воды, которые иногда называются септиками. Септик, вообще говоря, является только частью такого комплекса и представляет собой некоторый резервуар, отстойник, в котором происходит первичная очистка поступающих черных вод. Эта очистка заключается в выделении из черных вод твердого осадка и его биологическое разложение с образованием ила, или компоста. Однако, построив такой резервуар, и залив в него наши грязные воды, нам нужно еще позаботиться о том, чтобы процесс разложения начался и был эффективным. Вот теперь и пришло время углубиться в сущность процесса гниения и разложения биомассы.

Мы уже читали, слышали и знаем точно, что биомасса имеет свойство гнить и разлагаться. Если что-то гниет, значит, там уже поселились микроорганизмы, которые используют биомассу для своих целей. Процесс разложения является химической реакцией. В результате этой реакции производится тепло и некоторые, кстати, горючие, газы. В итоге процесса разложения получается относительно твердый остаток в виде очень черного ила, который имеет слабый неприятный запах, но этот запах отличается от запаха того, что разлагалось (вы меня понимаете). Этот ил можно смело использовать в качестве удобрения, поскольку он уже химически не активен и является пищей для дождевых червей, результаты жизнедеятельности которых являются, в свою очередь, лучшим удобрением.

Казалось бы, все замечательно складывается. Мы роем яму, устраиваем в этой яме резервуар, в котором скапливаются наши загрязнения. Начинается процесс разложения. Бактерии разлагают нашу биомассу, она им, без сомнения, нравится, они начинают размножаться, жрать еще больше, еще больше размножаться и в итоге мы получаем реактор, в который только подбрасывай загрязнения и получай на выходе очищенные воды.

Для того чтобы по максимуму использовать дешевый заполнитель при производстве бетона следует провести рассев заполнителей на фракции различной крупности, а затем добавлять их в бетонную смесь в нужных пропорциях. Обычно требуемый гранулометрический состав заполнителя определяется процентным содержанием частиц разного размера. Заполнители разделяют на два класса: мелкие (песок) и крупные (щебень). Т.к. стоимость инертных материалов ниже, чем стоимость цемента, имеет смысл использовать их максимально возможное количество при условии получения требуемых характеристик готового бетона. Этого можно добиться правильным подбором соотношения частиц разного размера. Очевидно, что невозможно достичь идеального соотношения компонентов, используя природные материалы, но следует к этому стремиться.
Хранение и транспортировка инертных материалов
Способы хранения и транспортировки выбираются исходя из имеющегося оборудования и методов работы производителя бетона. Качество получаемого бетона в значительной степени зависит от условий хранения и транспортировки инертных материалов. Места складирования должны обеспечивать дренаж атмосферных осадков. Необходимо отметить, что во время доставки и разгрузки происходит естественная сегрегация материалов. Частицы мелкого размера остаются вверху, либо просыпаются в самый низ, а крупные частицы концентрируются в центре или на периферии. Не следует допускать смешивание заполнителей разных видов. Также важно следить за тем, чтобы хранилища инертных материалов были в состоянии выдержать нагрузку, производимую массой материала.
Доставка бетона
Свежий бетон – скоропортящийся продукт, свойства которого зависят от температуры, промежутка времени, прошедшего с момента смешивания и других факторов. В готовый замес не следует добавлять воду. Это может делаться лишь в редких случаях, когда осадка конуса меньше минимально допустимой. Весь объем дополнительной воды подается в таких случаях сразу. После этого миксер бетоновоза должен повернуться не менее 30 раз или в течение не менее двух минут на максимальной скорости. Согласно стандарту ASTM C 94, к примеру, после добавление дополнительной воды и смешивания автобетоновоз должен быть разгружен не позднее чем через 90 минут или после совершения смесителем не более 300 оборотов.

Особые виды бетона

Бетон для изготовления ЖБИ
Такой бетон может использоваться для изготовления различных строительных конструкций, таких как стеновые панели, фермы мостов, трубы, столбы, дорожные ограждения и др. Бетонные изделия могут быть армированы и предварительно напряжены. Такие готовые бетонные изделия затем транспортируются автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.

Метод «тилт-ап»

При строительстве этим методом бетонные конструкции отливаются в горизонтальном положении на строительной площадке, а затем устанавливаются вертикально. Основным преимуществом такой технологии является быстрота возведения зданий. Бетон должен набрать некоторую прочность перед тем как изделие будет установлено в вертикальное положение.

Водопроницаемый бетон

Такой бетон не имеет в своем составе мелкого заполнителя. Обычно он имеет пустоты, занимающие 15-35% всего объема конструкции. За счет этого бетон пропускает воду, попавшую на его поверхность во время шторма или выпадения атмосферных осадков. Это позволяет избежать необходимости в строительстве дорогостоящих дренажных систем. Также это поддерживает естественный уровень грунтовых вод, а вода при просачивании очищается естественным образом.

Ландшафтный дизайн и благоустройство относительно небольшого земельного участка предполагают его деление на функциональные зоны. При этом важна соразмерность зон и сооружений, чтобы одни элементы (части) не подавляли другие своей помпезностью или относительной огромностью.

Высказываемые нами предложения и примеры не следует понимать как готовые рецепты, они не способны учесть всех тонкостей и могут послужить лишь ориентиром в творческом поиске оригинальных решений, подсказать верное направление. Ведь каждый дом и участок, как и каждая семья, неповторимы.

С чего начать? Вас переполняет желание скорее взяться за дело, и в ближайший же вечер (или воскресное утро, или…) Вы собираете большой семейный совет. На нем предстоит обсудить, какой род занятий и отдыха предпочитают члены семьи, а следовательно - какова будет организация дома и участка. Так, многие люди старшего поколения захотят проводить свой досуг на огороде и в саду. Другие выберут пассивный отдых на свежем воздухе, а значит им нужен хороший зеленый газон, цветы, затененные террасы, беседки и т. д. Молодежь и дети, как правило, предпочитают активный отдых, мечтают о спортплощадке, месте для игр на открытом воздухе, для шашлыков и т. п. Все эти вопросы и предстоит обсудить.

Ваш участок будет многофункциональным. Его планировка должна стать продуманной системой, в которой полезность и красота взаимосвязаны и взаимодополняемы. И при этом нельзя, чтобы пострадали интересы кого-либо из членов семьи.

Вы владеете участком в 6-10 и более соток. Неплохо, если он входит в состав определенного коллективного поселения, и к участку, дому и хозпостройкам обеспечен удобный подъезд, а планировка улиц предусматривает проведение водопровода, канализации, электро- и газоснабжения с подключением к существующим инженерным сетям. Впрочем, если средства позволяют, то автономное инженерное обеспечение дома может дать независимость и ряд иных преимуществ.

Территория участка должна иметь некоторый уклон (желательно в сторону дороги). Причем спланировать территорию следует так, чтобы образовались три условные функциональные зоны:

* жилая - с домом, парадным подходом, лужайкой, цветниками, спортплощадкой, декоративным бассейном и т. п.;
* зона сада и огорода - с парником или теплицей и т. п.;
* хозяйственная - с хозблоком, баней-сауной и санузлом (если их нет в доме), мусоросборником и т. п.

Правильное зонирование учитывает ориентацию по сторонам горизонта (например, хоззону предпочтительнее располагать с северной стороны участка), рельеф участка, направление преобладающих ветров, размеры территории. Лучше иметь участок в форме прямоугольника, узкая сторона которого выходит на проезд. Это сразу дает некоторую экономию, поскольку владельцу приходится следить за состоянием прилегающей части дороги, ставить прочную и красивую ограду. По другим границам территории может быть высажен высокий кустарник с упрощенным и менее высоким забором.

Жилой дом на участке, как правило, ставят “лицом” (главным фасадом) к дороге и параллельно ей, с отступом не менее чем на 5 м, а от боковых границ - 3 м. Расстояние между соседними домами - не менее 12 м (а между сблокированными - 15 м). На узком участке дом следует размещать ближе к той боковой границе, в сторону которой падает тень (ведь чем больше солнца, тем лучше урожай). При этом одним из основных требований остается удобное расположение и планировка дома относительно перечисленных выше трех функциональных зон участка.

Кроме главного входа со стороны дороги необходимо иметь выход (лучше из веранды) непосредственно в сторону сада и огорода, а также удобный проход в хоззону, которую предпочтительно расположить в глубине участка. Хозпостройки строятся либо отдельно стоящими, либо (более удобный вариант) сблокированными, причем блокировать их можно и с соседскими. Здесь же практично разместить огороженную металлической сеткой выгульную площадку для птиц или кроликов, если Вы собираетесь их разводить.

Гаражи бывают отдельно стоящими и выходящим на линию дороги, но все чаще их строят примыкающими к боковой стене жилого дома. Не вредно и не опасно (это подтверждает мировая практика) размещать гараж непосредственно в углубленной части дома, под первым этажом.

При компоновке садово-огородной зоны не забудьте об удобных дорожках от дома к грядкам (ширина дорожек - 0,4-0,6 м). Рядом - оросительный шланговый трубопровод, возможны и переносные поливочные фонтанчики.

Овощные культуры и землянику высаживают грядками, которые лучше располагать с севера на юг (для наиболее равномерного обогрева их солнцем). Местоположение каждой культуры периодически следует менять - для рационального использования питательных веществ в почве и защиты растений от вредителей и болезней. Однако не забывайте, что соседство и чередование разных культур может быть как полезным, так и вредным (на эту тему существует специальная литература).

На участке целесообразно выделить отдельные грядки, которые будут обрабатываться детьми. Дайте детям лучшее место (важен первый успех), необходимый садовый инвентарь.

Благоустраивая участок, надо стараться, чтобы после сильных дождей или таяния снега перед входами и на основных дорожках не образовывались лужи, не появлялась грязь. Сразу скажем, что желательно сделать так, чтобы человек, направляющийся в дом, проходил через зеленые посадки, лужайку с цветами. Это не только улучшает впечатление от дома, но и защищает его от шума и пыли улицы, скрывает от нежелательных взглядов посторонних.

Не все дорожки должны быть прямолинейными (кроме грунтовых между грядками). Устройство дорожек начинают со снятия растительного слоя грунта примерно на 15 см и засыпки образовавшегося “корыта” пористым материалом (шлаком, щебнем, битым кирпичом, гравием с песком) на 10 см с проливкой водой и трамбовкой. Верхний слой можно соорудить из кирпича, каменных или бетонных плит разных размеров (от 20 ? 40 до 60 ? 60 см, толщиной 3-6 см). Необходимо сделать его слегка горбатым - для стока воды - и уложить на заранее подготовленный выравнивающий слой бетона (состав - 1:1:10: цемент марки 400; глина или мелкий гравий; песок). Верхний слой должен возвышаться над землей на 3-5 см.

Дорожки нередко укрепляют бордюром (например, из кирпича, поставленного на продольное ребро). Края мощения не обязательно укладывать по шнурку, плиты можно расположить свободно и даже с небольшими промежутками, засеянными травой, - получится очень живописно, а вода будет легче уходить в грунт. Подъезд к гаражу и площадку для автомобиля надо делать по соответствующей подготовке - например, гравийной с проливкой бетоном. Для предотвращения трещин следует примерно через метр устраивать зазоры. Но лучше соорудить подъезд с уклоном в 3-5° из сборных железобетонных плит (годятся и типовые шестиметровые обычного междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком).

Мощение дорожек, открытых террас, крылец может быть узорчатым, с включением плиток - осколков камня и даже мрамора (брекчия), но во всех случаях оно должно иметь шероховатую поверхность, чтобы не становилось скользко в дождь или гололедицу.

Если территория имеет довольно значительный уклон, ее надо разбить на отдельные террасы по высоте. Может получиться весьма привлекательная композиция участка и построек. В местах перепадов, где уклон местности превышает 10-15° (т. е. на 1 м длины высота возрастает на 10-15 см), следует сооружать открытые лестницы (иногда всего-то из 3-5 ступеней). Декорированная красивой каменной кладкой, растениями и продуманным освещением, лестница становится важным элементом ландшафтной архитектуры. О наиболее рациональной высоте и ширине ступеней ( т. е. уклоне лестницы ) поговорим при рассмотрении конкретного проекта дома.

Улучшить благоустройство, оживить участок помогут малые архитектурные формы: беседка, пергола, песочница, скамейки, стационарная или выносная садовая мебель, часть которой можно сделать собственноручно.

Беседка (обшитый вагонкой деревянный каркас из стоек, балочек, стропилин сечением 5*10, 5*15 см), увитая диким виноградом или хмелем, в плане бывает квадратной (минимальный размер 2*2 м, чтобы могла разместиться кровать) или шестиугольной. При этом она вместительнее и уютнее. Высота от пола до свеса кровли - 2,2-2,5 м. Открытый вход имеет 2-3 ступени. Крыша (например, высокая скатная, покрытая яркой черепицей) может эффектно завершаться флюгером из красиво изогнутого металлического прутка и кусочка листового железа.

Пергола - это легкая деревянная конструкция из двух рядов вертикальных стоек (10*10; 10*15 см), соединенных на высоте 220-250 см продольными балками (5*10; 10*15 см) с положенными на них более легкими поперечными балочками, увитыми декоративными растениями. Она дает легкую тень, эффект уединения, может быть использована как элемент пространственного членения участка или как связующее звено (например, между домом и местом отдыха).

Все деревянные конструкции малых форм еще до установки следует обработать антисептиком. Лучше всего пропитать их таким составом, который не скрывает естественной текстуры древесины (например, пенотексом). Эффектно размещение вокруг дома крупных камней (от 1-2 м высотой), декоративных керамических форм (ваз, фигурок), деревянных скульптур.