Статьи о строительстве

Система отопления - одна из важнейших составных частей инженерного оборудования вашего дома. Правильно подобрать отопление, соответствующее данному помещению - задача, с которой может справиться только специалист. Ведь качественное отопление дома или коттеджа включает в себя не просто хорошо греющие радиаторы. При установке отопления учитывается множество параметров - это и высота стен, и расположение окон, и потребность в горячей воде и многое, многое другое.

Еще древние люди осознали всю важность тепла, ведь без него не было бы жизни; каждый член сообщества дежурил у огня, чтобы он не погас.

В жизни современного человека теплый дом или квартира имеют такое же огромное значение, но благодаря автоматизированной технике, необходимость контролировать процесс отопления помещения отпала сам собой, так как появились системы отопления, масляные радиаторы и т.д.

Система отопления – это множество различных конструктивных элементов и связей между ними, которые предназначены для передачи и получения тепла в различные помещения. Система отопления начинается с теплогенератора (ТЭЦ или котельной) или теплообменника, который связан с местным или централизованным теплоснабжением. Система отопления может подключаться к тепловым сетям по зависимой (ТЭЦ) и независимой схеме (индивидуальная котельная на один или несколько домов).

От теплогенератора тепло переносится по теплопроводам (трубам). Эти трубы бывают медные (срок службы более 100 лет, их соединяют методом пайки, стоимость в 2-3 раза больше стоимости других видов труб), стальные (используются в крупных сооружениях, срок службы до 30 лет, очень низкая цена) и полипропиленовые, металлопластиковые и другие виды труб из полимерных материалов (существует множество способов монтажа, срок службы 50-70 лет, но эти трубы пропускают атмосферный воздух). Тепло по трубам поступает в отопительные приборы (регистры, радиаторы и т.д.).

Для того, чтобы подобрать наиболее подходящий прибор учитывают архитектурные особенности здания, тепловой режим помещения, санитарные, экономические, технические показатели прибора. Для того, чтобы система отопления работала исправно и долго, нужно очень тщательно выбирать и конструировать все ее элементы. Поэтому монтаж системы отопления довольно долгий и сложный процесс.

Перед началом монтажа, нужно измерить площадь отапливаемого помещения, произвести все необходимые замеры. После этого специалисты составят поэтапный план работ (если это отопление коттеджа или дома, то учитываются такие нюансы как наличие бассейна, количество проживающих человек и т.д. Это делается для того, чтобы сэкономить в будущем средства заказчика). Естественно, что монтаж отопления коттеджа лучше проводить в процессе строительства загородного дома, начиная со стадии земляных работ, так как некоторые части отопительного оборудования приходиться монтировать внутрь стен, кроме того, нужно определиться с расположением котельного оборудования, разводкой труб отопления, канализаций и электрических кабелей. Заранее продуманная схема сборки заметно ускорит процесс. Для того, чтобы монтаж системы отопления загородного дома производился без каких – либо нарушений, лучше всего обратиться в фирму, которая займется не только контролем этого процесса от начала и до конца, но и гарантийный обслуживанием.

Для того,чтобы обеспечить себя и свою семью горячей водой и бесперебойным теплом, нужно очень серьезно подойти к вопросу отопления. Ведь, если выполнить все необходимые требования, то система отопления дома будет долго функционировать и приносить тепло с минимальными затратами.

Не прошло и двух месяцев после того, как вы сделали у себя в квартире шикарный евроремонт. И вот то, что представлялось в самых страшных снах, случилось… Ваши прекрасные обои превратились в куски бумаги, на потолке вздулись пузыри, и спокойствию пришел конец. Да, вас затопили. Не надо рвать на голове волосы и впадать в депрессию, нужно просто собраться с силами и начать действовать.

Первое, что нужно предпринять, это сбегать к соседям и устранить причину “катастрофы”. Ею может быть поврежденная труба, не закрытый вовремя кран, засор труб и т.д. Не забудьте тщательно собрать с пола всю воду, дабы не затопить соседей этажом ниже. Не пытайтесь ругаться с виновниками, как показывает жизнь, делу это не поможет. Лучше попробуйте договориться. Даже в такой ситуации полезно оставаться дипломатом. Если повезло, и согласие по всем интересующим пунктам достигнуто, то ваша миссия на этом закончена.

Но, к сожалению, хороших соседей практически не бывает. Поэтому ваш следующий шаг (лучше сделать его одновременно с первым) – вызов представителей эксплуатирующей организации (ЖЭК, ДЭЗ и т.д.). Аварийно-ремонтная служба должна будет выявить и устранить причину аварии. После того как вас и ваших соседей обвинят во всех катаклизмах, которые произошли на земле, ОБЯЗАТЕЛЬНО заставьте «аварийку» составить акт о затоплении. Возможно, придется выслушать, что сейчас час ночи или достаточно лишь осмотра квартиры. Не поддавайтесь и помните: главным документом, который потребуется вам для борьбы с соседями, а также при обращении в суд для последующего возмещения ущерба, является именно акт о затоплении (акт обследования места аварии).

Он должен обязательно отражать подробное описание случившегося с указанием возможных причин, а также содержать следующие реквизиты: дату и место составления акта (адрес квартиры), ФИО и занимаемые должности лиц, составивших акт. Желательно, чтобы в этом документе были зафиксированы все возможные скрытые повреждения, которые могут проявиться спустя несколько дней. В акте о затоплении должны быть в полном объеме перечислены все испорченные в результате происшествия вещи. Опись с обязательным указанием причин и характера повреждений представляет собой дефектную ведомость. Данный документ и акт о затоплении должны оставаться у вас на руках вплоть до возмещения понесенного ущерба (вне зависимости от способа его получения - в добровольном порядке либо по решению суда).

Не лишним будет сделать несколько фотоснимков для более наглядной демонстрации последствий, а также провести видеосъемку и временно забыть про необходимость ремонта. Такие меры помогут доказать вашу правоту в суде, когда вы будете отстаивать величину ущерба.

Следующий этап – оценка ущерба от залива квартиры. Для этого обратитесь в любую независимую коммерческую организацию, которая составляет сметную документацию по оценке жилья. Соответственно, вы заключаете с ними договор и платите из своего кармана за эти услуги. Как правило, перечень таких фирм предоставляет сама эксплуатирующая организация либо вы находите их реквизиты в Интернете. Не забывайте сохранить платежный документ (квитанцию об оплате либо корешок приходно-кассового ордера с кассовым чеком), впоследствии вы сможете возместить свои затраты. Независимая оценка ущерба, в любом случае, требуется в досудебном разрешении конфликта либо в суде. Суд также может потребовать отчет независимого оценщика для определения размера ущерба.

Что делать дальше? Продолжаем собирать документы: копию свидетельства о праве собственности на жилое помещение либо договор социального найма; заключение независимого оценщика о причиненном ущербе; смету восстановительного ремонта (как правило, составляют представители эксплуатирующей организации, но в настоящее время ее также может составить независимый оценщик); акт о заливе квартиры вместе с дефектной ведомостью. Кстати, дефектная ведомость не является обязательным документом, но желательно вовремя позаботится о его наличии. Нужно отметить, что независимая оценочная компания может потребовать от вас предоставления ей экспликации, поэтажного плана (прим. авт. - отсутствие данного документа не является основанием для отказа).

Фото: Сергей СеменовЕсли вы уже поняли, что с соседями не договориться и придется обратиться в суд за возмещением ущерба, то помните о некоторых процессуальных тонкостях. Письменно, желательно с уведомлением (чтобы у вас на руках осталось доказательство извещения виновника) за три дня до осмотра квартиры оценщиком потрудитесь пригласить на эту процедуру противоположную сторону. Это обычно делается, чтобы впоследствии в суде лишний раз не возникло проблем с тем, что вы всячески препятствовали осмотру вашей жилплощади и сознательно увеличивали сумму ущерба.

После того как все документы собраны, пишем исковое заявление в суд с указанием размера ваших исковых требований. В них включаются суммы, которые отражены в отчете независимой оценочной компании, смете восстановительного ремонта, оплата услуг независимой оценочной компании, а также расходы на услуги юристов. Право на обращение в суд предусмотрено статьей 1064 ГК РФ: “вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридических лиц, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред”. Нужно помнить, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Естественно, вы должны будете обосновать расчетом размер расходов. Основой доказательственной базы служит восстановительная смета. Помните, что в сумму компенсации должны входить только реально понесенные и документально подтвержденные расходы. Обоснованием суммы ущерба также являются только документально подтвержденные и правильно оформленные доказательства.

Заметим, что в последнее время многие граждане решают страховать жилье от всевозможного ущерба. Особенно этот механизм популярен у обладателей жилья в новостройках. Насколько эта мера окажется эффективной, можно будет сказать, когда данный правовой институт заработает в полном объеме. В настоящий момент страховые компании предлагают несколько видов страхования жилья: страхование квартиры; страхование отделки и инженерного оборудования.

В данном случае нас интересует страхование отделки и инженерного оборудования. Немаловажно, что застраховать жилище можно не только от «сюрпризов», которые иногда устраивают соседи, но и от самих же жилищно-коммунальных служб. В данном вопросе нужно грамотно подойти к выбору страховой компании, которая удовлетворяла бы вас не только своей репутацией на рынке, но и размерами страховых взносов, тарифов и выплат. По крайней мере, это один из способов сберечь свое время и нервы.

Строительство дома из SIP-панелей по канадской технологии.

Надежный фундамент это основа прочного дома. Глубина заложения и тип фундамента зависят от несущей способности грунтов, уровня грунтовых вод, рельефа местности и, конечно, предполагаемой нагрузки на него.

Считается, что стоимость возведения фундамента составляет примерно 20% от стоимости дома. Однако при проектировании и строительстве легких зданий из SIP-панелей наиболее целесообразно использовать малозаглубленные фундаменты, которые наряду с надежностью позволяют значительно сократить расход материалов и снизить трудозатраты.

Для каждого конкретного случая рассчитывается необходимый фундамент, в соответствии с нормами ТСН МФ-97-МО (Проектирование, расчет и устройство малозаглубленных фундаментов жилых малоэтажных зданий в Московской области) или нормами для других регионов. Параллельно с процессом строительства фундамента на линии по производству панелей создается комплект будущего дома.

SIP-панели имеют небольшую массу, что дает возможность двум рабочим без особых усилий их переносить и монтировать. Осуществить доставку панелей на строительную площадку можно транспортом с небольшой грузоподъемностью.

Предмонтажная раскладка панелей осуществляется по периметру строительной площадки, в соответствии с рабочими чертежами собираемого дома.

Строительство дома начинается с крепления на готовый фундамент бруса, обработанного антисептиком, который является обвязочным контуром для монтажа панелей. Крепление бруса к фундаменту осуществляется анкерными болтами через гидроизолирующий материал с использованием подвижного шаблона.

SIP-панели плотно соединяются между собой с помощью замков типа «шип-паз», которые выполнены с высокой точностью в заводских условиях. Во избежание образования «мостиков холода» в местах соединения все незначительные пустоты заполняются монтажным пенополиуретановым герметиком.

Плиты перекрытия укладываются на фундамент, образуя ровный прочный щит. Между стеновыми панелями и панелями перекрытия для компенсации температурного расширения оставляется зазор 3мм. Соединение «шип-паз» также, как и в стеновых панелях, обеспечивает плотное соединение отдельных элементов.

Чтобы улучшить гидроизолирующее свойство плиты, перекрытия в заводских условиях нижняя сторона плит покрывается слоем битумной мастики.

Монтаж стеновых SIP-панелей начинается с угла сборного дома. Первая стеновая панель выставляется по уровню с максимально допустимым отклонением не более 1-1,5 мм.

Вторая угловая панель, торец которой закрыт доской или ОСП, соединяется под прямым углом с первой панелью при помощи анодированных шурупов-саморезов, герметизируя стык пенополиуретановым герметиком.

Для сборки угловых панелей необходимо участие всего двух монтажников. Нижний паз стеновой SIP-панели надевается на обвязочный брус и крепится к нему шурупами-саморезами. Точные линейные размеры стеновой SIP-панели позволяют вести сборку дома с допуском не более 1-2 мм.

Стеновые SIP-панели с оконными и дверными проемами монтируются и крепятся к обвязочному брусу и между собой точно так же, как и сплошные стеновые панели.

Внутренние перегородки в доме могут быть выполнены либо стеновыми SIP-панелями толщиной 120 мм, либо стандартными деревянно-каркасными конструкциями с заполнением пустот звукоизолирующим материалом.

Правильность монтажа по вертикали проверяется мерительным уровнем.

Плиты перекрытия, торцы которых зашиты ОСП, укладываются на обвязанные брусом стеновые панели первого этажа и крепятся к нему шурупами-саморезами. После этого по сторонам, на которые будут опираться стропильные конструкции, крепится брус «мауэрлат».

Нестандартные узлы, к примеру, фронтоны, изготавливаются в заводских условиях, с заранее выполненными проемами окон и дверей.

Сборка конструкции кровли осуществляется традиционными методами. При использовании чердачного помещения под мансарду, поверхность кровли выполняется также SIP-панелями, с коррекцией конструкции кровли по расчетным нагрузкам.

После завершения монтажа кровельных панелей, на внешнюю поверхность кровли укладывают гидроизолирующий материал. Благодаря ровной поверхности плит ОСП, укладка любого из кровельных материалов выполняется качественно и быстро. Основными используемыми материалами являются: металлочерепица и Icopal (мягкая черепица).

В целях снижения себестоимости возможно использование оцинкованного гофролиста и Ондулина.

После завершения монтажных работ конструктива дома выполняется установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом.

Следующие этапы работ выполняются параллельно, независимо друг от друга.

Поверхность наружных стен грунтуется, стыковочные швы проклеиваются армирующей сеткой, и выполняется покраска фасада акриловой фактурной краской (акриловой шубой) или обивается, по желанию Заказчика, виниловым сайдингом. После окраски фасада выполняются работы по облицовке цоколя дома мозаикой из дикого камня, декоративной плиткой или штукатуркой под «шубу».

После выполнение этих работ на окна устанавливаются отливы и монтируется водосточная система.

Распространенный способ монтажа кабелей и проводов - их укладка в полости каркасных перегородок. Для этого в стенах предусматриваются монтажные, ответвительные и распределительные коробки и оставляются специальные каналы для рукавов с проводами. Возможна и наружная прокладка всех видов коммуникаций.

По тому же принципу, что и электрика, в доме монтируется сантехника. Коммуникации первого этажа прокладываются в зависимости от устройства пола. При отсутствии цокольного этажа они помещаются в грунт. При утепленном цоколе водопроводные и канализационные трубы могут также крепиться к балкам пола. Трасса труб внутри дома проходит в межкомнатных перегородках. В южных районах коммуникации нередко монтируются снаружи здания и заводятся внутрь по стене. Возможно устройство теплых электрических и водяных полов.

Вентиляция, водопровод и канализация монтируется в специально отведенных для этих целей шахтах.

Конструкция стен позволяет реализовать любые традиционные и современные технологии отделки. Межкомнатные перегородки облицовываются цементно-стружечной или OSB-плитой, гипсокартоном. Поверх панельного пола настилаются чистовые покрытия любого типа. Потолки и стены могут не только окрашиваться, но и обшиваться доской, оклеиваться обоями.

После монтажа инженерных коммуникаций по перекрытиям заливается двухслойная стяжка: первый слой (20-40мм) - пенополистирол-бетон плотностью 30-40; второй слой - армированная дорожной сеткой песчано-цементная стяжка марки 150, с добавлением пластификатора, толщиной 40-50 мм.

В помещениях санузлов перед началом заливки стяжки и прокладки коммуникаций делается гидроизоляция, затем монтируются трубы водопровода и канализации, и после этого заливается такая же, как и везде, стяжка, но с добавлением в раствор состава, не пропускающего влагу.

Помещения санузлов облицовываются керамической плиткой: стены предварительно грунтуются, армируются стекло-сеткой и шпаклюются специальным составом.

Забор - одно из первых сооружений, появляющихся на участке. В статье описываются основные этапы строительства забора.

Возводим основу

Строительство заборa состоит из трёх этапов: разметки участка, возведения фундамента и установки столбов, монтажа заполнения пролётов.

Размечают участок с помощью шнура, кольев и рулетки. В точках установки столбов забивают колышки, которые должны идти строго в линию и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Необходимо также сразу определить место для ворот и калитки.

Проблему склонов решают за счёт использования столбов различной длины или устройства ступенек. При разметке линии будущего ограждения лучше отступить от границы участка на 5 см и осуществить монтаж по этому периметру, чтобы не делить забор забор с соседом или впоследствии не выяснять, где проходит межа.

Установка забора

опорные столбы забораСледующий этап работ - установка столбов. Отверстия в грунте под столбы высверливают ручным буром на глубину 70-90 см. Однако для пучинистых грунтов рекомендуемая глубина бурения - не менее 120 см. Вначале в отверстия устанавливают в строго вертикальном положении первый и последний столбы и укрепляют их с помощью деревянных клиньев. Затем между опорами натягивают шнур и по нему выставляют все промежуточные столбы. Обязательно следует проверить установку столбов по высоте. Для выравнивания опор яму углубляют или, наоборот, подсыпают в неё грунт. После того как столбы выставлены, их бутят - укладывают в основание гравий, битый кирпич, камни. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Верхнюю часть бута закрепляют бетонной стяжкой.

Монтаж ограждающей части забора во многом зависит от особенностей материала, из которого произведено наполнение пролётов. Итак, из чего же их можно изготовить?

Заборы из камня

Для заборов из камня или кирпича требуется устройство свайно-ленточного фундамента, представляющего собой траншею, заполненную бетонным раствором (1 часть цемента, 4 - крупнозернистого песка и 4 части щебня). Параметры фундамента определяют, исходя из габаритных данных забора и состава грунта. Как правило, его минимальная глубина составляет 50-60 см, ширина - 25 см (при кладке стенки пролёта в один кирпич) и высота над поверхностью земли - 50-60 см. Перед заливкой фундамента землю в траншее следует увлажнить, чтобы она не впитала в себя воду из бетонного раствора. Фундамент можно усилить арматурой, в этом случае раствор после укладки надо поштыковать лопатой, предотвратив тем самым образование пустот между прутьями арматуры. Для полного схватывания бетона требуется 5-7 дней.

Достоинства деревянного забора

После установки столбов и устройства фундамента можно приступать к монтажу поперечин и ограждающей части забора. Для крепления поперечин на деревянные опоры в столбах делают пропилы под наклоном, чтобы капли воды легко стекали наружу. Перед установкой лаг пропилы необходимо основательно пропитать олифой. Гвозди, используемые при монтаже, также предварительно погружают в олифу. К металлическим или железобетонным столбам слеги крепят с помощью кронштейнов, скоб или хомутов.

По составу и способу производства кирпич делится на две группы – керамический и силикатный.

* Керамический кирпич получают путем обжига глин и их смесей.
* Силикатный кирпич – состоит примерно из 90% песка, 10% извести и небольшой доли добавок. Смесь отправляется в автоклав, а не в обжиговую печь, как в случае с керамическим кирпичом. Если добавить пигменты, можно получить силикатный кирпич практически любого цвета – синий, зеленый, малиновый, фиолетовый.

По логике толкового словаря, кирпич – это брусок обожженной глины. Но тогда силикатный (то есть не глиняный) кирпич – и не кирпич вовсе, а некий твердый материал похожий на него по форме. Кстати, так и есть: на эти два материала существуют разные ГОСТы, и строители очень четко проводят между ними границу. Итак, мы будем рассматривать в основном керамический кирпич, потому что он и есть настоящий кирпич (и по словарю, и по ГОСТу).

Какой кирпич – для чего?
назначению керамический кирпич делится на рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, облицовка, отделочный, фасадный). Особняком стоит печной кирпич.

* Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).
* Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый (то есть в его «теле» много пустот, что делает стену из такого кирпича «теплей»).

К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

Печной кирпич бывает разных размеров (даже с ладошку). Иногда его делают с рельефом. Для топочной части каминов используют шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру.

Так что при покупке кирпича главное знать, для чего вы, собственно, его покупаете. И не перепутайте! А то польститесь на «красивенькое» и выложите стены лицевым кирпичом вместо рядового. А потом подсчитаете расходы и прослезитесь. Или, наоборот, захотите сэкономить и облицуете дом рядовым кирпичом. Но тогда дом будет смотреться не очень красиво.

Внешний вид
У нашего кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина может варьироваться. И тогда кирпичи получают названия: одинарный (толщина 65 мм), утолщенный, или полуторный (88 мм). Кирпич больших размеров ГОСТ определяет как камень керамический. Стандартный камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) – 250 х 120 х 138 мм. Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.

Цвет кирпича в основном зависит от состава глины. Большинство глин после обжига имеют классический кирпичный цвет. Такие глины называются красножгущимися, а сам кирпич – красным. Реже встречаются беложгущиеся глины, из них получается желтый, абрикосовый или белый кирпич. Иногда в сырье вводят различные пигментные добавки. Например, коричневый кирпич можно получить только с помощью пигментных добавок. По ГОСТу кирпич по цвету должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заводом. Часто на заводах существует несколько эталонов, и возникает опасность купить «пеструю» партию кирпича.

По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50%), тем кирпич теплее. Получается, что при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости керамического черепка (то есть самого материала). Такой кирпич называют поризованным. Кстати, поризованный кирпич по сравнению с обычным лучше заглушает звуки. Итак, понятно, что для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А еще лучше – камень керамический. А вот цвет можно выбирать по вкусу – он не влияет на качество кирпича. Если хочется дом потеплей (но не за счет толщины стен), нужно брать пустотелый или поризованный кирпич. Но тогда используйте более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались.

Технические характеристики

* Прочность – основная характеристика кирпича – способность материала сопротивляться внутренним напряжениям и деформациям, не разрушаясь.
* Марка – это показатель прочности, обозначается «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв.см. может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 кв.см. Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175.
* Морозостойкость – способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии.

Морозостойкость (обозначается «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики (массу, прочность и т.п.). Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича. Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов. Поэтому крупные заводы стараются не выпускать кирпич морозостойкостью ниже 35 циклов. Но на рынке еще встречается кирпич морозостойкостью 25 и даже 15 циклов (как правило, привезенный из теплых регионов). У него низкая цена, это привлекает покупателей (а продавцы стараются не распространяться об «особенностях»).

А вообще-то марку кирпича для будущего дома должен определить специалист. Одним словом, не советуем гоняться за дешевым кирпичом с морозостойкостью 25 или даже 15 циклов. Для строительства в Московском регионе используйте кирпич Мрз 35. А лучше – 50.

Брак
Что же считается браком в процессе производства кирпича? По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя владельцу такого кирпича от этого, увы, не легче. Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич? Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе он звенит, то это – кирпич хорошего качества.

Недожог, недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он «боится» влаги. На одной фирме рассказали такую историю. Однажды зимой, когда цены на строительные материалы ниже, скуповатый клиент решил купить кирпич по дешевке. Потом свалил его на своем участке и радостно стал подсчитывать, сколько сэкономил. Пришла весна, растаял снег, поспешил гражданин на свою строительную площадку. И увидел там…горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный – с недожогом.

Пережог, пережженный кирпич oбразуется от очень высоких температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкие размеры, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится очень прочным, будто железным.

Известковые включения (иногда их называют «дутиками»). Откуда они берутся? Глинистое сырье содержит известняк. Во время подготовки сырья известняк измельчается. Но если остались хотя бы полмиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше – его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми, словно «засиженные мухами». Кстати, известковые включения – не чисто российская беда. Для Европы – это тоже проблема.

Самый распространенный и коварный брак – высолы. Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). И при покупке не угадаешь – будут высолы на этом кирпиче или нет. Образуются они в результате миграции солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод и даже воздуха. Про подмосковный кирпич специалисты говорят что количество солей в нем, как правило, невелико. И рекомендуют использовать цемент с низким содержанием высолообразующих примесей заводов «Красный Октябрь», Липецкого, Подольского, Михайловского. Как уберечься от высолов?

* Использовать густой раствор.
* Не размазывать раствор по фасадной части кирпича.
* Не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь.
* Как можно быстрее подводить дом под крышу.
* Покрыть фасад защитным составом.

Но если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что большая часть высолов смывается дождями через год-два. Если ждать не хотите, можно воспользоваться народными средствами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта (пузырек на ведро воды). Или купить в строительных магазинах специальные средства. Или обратиться на фирму, которая «отмоет» ваш дом от соли и покроет фасад защитным составом.

Не хотите, чтобы зимой в доме было холодно или фасад размыло дождем? Тогда не покупайте недожженный кирпич. Пережженный брать можно, но только в том случае, если его форма не нарушена. А вот насчет известняковых включений решайте сами. Но помните, что кирпич с отколами быстрее разрушается.

Выбор кирпича

* Для строительства в московском регионе нужен кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов, а еще лучше 50.
* Кирпич полусухого прессования с морозостойкостью 15 циклов не годится для облицовки стен и кладки фундамента. Отличить его от кирпича пластического формования можно по «постели» (самой большой стороне): у него она гладкая, на ней имеются конусные несквозные пустоты. Такой кирпич лучше всего использовать только для внутренних перегородок. Если вы все-таки его использовали для облицовки, то немедленно оштукатурьте дом. Штукатурка, конечно, не создаст полной гидроизоляции, но на какое-то время защитит кирпичные стены.
* Если строящийся дом имеет в высоту 2–3 этажа, то для кладки стен достаточно кирпича М100-125.
* Лицевой кирпич следует покупать той же марки (или соседней), что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности.
* Двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же тут дополнительная экономия на растворе и на времени кладки.
* Поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого.
* Все количество лицевого кирпича целесообразнее покупать сразу же, одной партии – чтобы вся облицовка была однородной по цвету. Уточните, сколько эталонов цвета имеет завод, и оговорите заранее, что вам требуется кирпич, соответствующий одному эталону цвета.
* Цвет глины не связан с качеством кирпича. Поэтому без опаски покупайте кирпич того цвета, который вам понравился.
* Для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич.
* Из силикатного кирпича не рекомендуется класть фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы – он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело – уж больно он гладкий, раствор плохо к нему прилипает.